Ammoniak steckt seit über hundert Jahren in Haarfarbe. Es funktioniert, aber es ist hart. Immer mehr Marken lassen es weg, und "ohne Ammoniak" steht inzwischen auf vielen Packungen. Es lohnt sich zu wissen, was das wirklich bedeutet.
Was Ammoniak in der Haarfarbe macht
Farbe muss ins Haar hinein, damit sie hält. Die äußere Schicht, die Schuppenschicht, liegt flach und geschlossen an. Ammoniak hebt den pH-Wert und drückt sie auf. Das Pigment erreicht dann den Kortex darunter und bleibt dort.
Das Problem ist, was dabei sonst noch passiert. Ein hoher pH-Wert lässt das Haar aufquellen und entzieht ihm Feuchtigkeit. Ist die Schuppenschicht einmal so geöffnet worden, schließt sie sich selten wieder ganz. Deshalb fühlt sich gefärbtes Haar oft trocken und rau an.
Ammoniak hat außerdem diesen scharfen Geruch, den die meisten aus dem Salon kennen. Es kann auf der Kopfhaut brennen und in den Augen beißen.
Warum Marken darauf verzichten
Zwei Dinge haben sich geändert. Kundinnen lesen die Inhaltsstoffe, und die Alternativen sind besser geworden.
Die meisten ammoniakfreien Formeln verwenden stattdessen Ethanolamin. Es macht dieselbe Arbeit bei niedrigerem pH-Wert. Die Farbe hält genauso, aber das Haar steckt weniger ein, und der Geruch ist deutlich milder.
Ethanolamin ist kein Wundermittel. Es ist ebenfalls eine Chemikalie, und es öffnet die Schuppenschicht genauso. Es tut es nur sanfter.
Ohne Ammoniak ist nicht dasselbe wie natürlich
Hier werden Etiketten verwirrend. Die beiden Begriffe stehen oft nebeneinander, meinen aber Verschiedenes.
Ammoniakfrei sagt dir, dass ein Inhaltsstoff fehlt. Über den Rest der Formel sagt es nichts. Eine Farbe kann ohne Ammoniak sein und trotzdem SLS oder Parabene enthalten. Das sind die beiden, auf die es sich zu achten lohnt.
Natürlich ist noch schwammiger. In der Kosmetik gibt es dafür keine gesetzliche Definition. Eine Marke kann das Wort auf die Packung drucken, ohne viel dahinter zu haben.
Dann gibt es Henna, das wirklich pflanzlich ist. Es wirkt anders. Henna legt sich um das Haar, statt es von innen zu verändern. Es lässt sich schwer entfernen und kann mit anderer Farbe schlecht reagieren. Auf grauem Haar wird es oft messingfarben oder grünlich.
Wer also dauerhafte Farbe will, die Grau abdeckt, ist mit einer Pflanzenfarbe meist nicht gut beraten. Was du suchst, ist eine dauerhafte Farbe mit einer kürzeren, saubereren Zutatenliste. Das ist der Mittelweg, den die meisten eigentlich meinen.
Was die Inhaltsstoffe wirklich tun
Dreh die Packung um, und die Liste kann einschüchternd wirken. Das meiste davon hat einen Zweck. Hier steht, was die wichtigsten Namen bedeuten und welche sich wirklich zu meiden lohnen.
Ammoniak
Ammoniak ist der Alkalisierer in den meisten klassischen Haarfarben. Seine Aufgabe ist es, den pH-Wert zu heben, damit sich die Schuppenschicht öffnet. Das macht es schnell und zuverlässig, und darum war es so lange im Einsatz.
Der Preis ist der pH-Wert selbst. Auf diesem Niveau quillt das Haar auf, verliert Feuchtigkeit und schließt sich danach nur mühsam. Der Geruch ist der andere Teil, den die meisten bemerken.
Ethanolamin erledigt dieselbe Aufgabe bei niedrigerem pH-Wert. Die Farbe entwickelt sich trotzdem richtig, aber das Haar macht weniger mit. Diesen Tausch haben die meisten sanfteren Formeln vollzogen.
PPD
PPD, also p-Phenylendiamin, macht dauerhafte Farbe dauerhaft. Es ist ein kleines Molekül, das ins Haar gelangt und sich dort zu einem größeren entwickelt. Danach lässt sich die Farbe nicht mehr einfach auswaschen.
Am wichtigsten ist es bei dunklen Nuancen. Ohne PPD oder etwas Ähnliches würden tiefe Braun- und Schwarztöne innerhalb weniger Wochen verblassen. Fast jede dauerhafte Farbe auf dem Markt setzt darauf.
PPD ist zugleich die häufigste Ursache allergischer Reaktionen auf Haarfarbe. Das sollte man wissen, ohne sich davon verrückt machen zu lassen. Reaktionen sind nicht häufig, aber sie kommen vor, und die Empfindlichkeit kann über Jahre langsam zunehmen.
Es ist ein regulierter Inhaltsstoff. Die Höchstmengen in Haarfarbe sind gesetzlich festgelegt und werden von wissenschaftlichen Ausschüssen geprüft, bevor Produkte in den Handel kommen. Die sinnvolle Vorsichtsmaßnahme ist einfach. Mach 48 Stunden vor dem Färben einen Hauttest, jedes Mal, auch bei einem Produkt, das du seit Jahren benutzt. Das ganze Thema behandeln wir in unserem Leitfaden zu PPD in der Haarfarbe.
Resorcin
Resorcin arbeitet zusammen mit PPD. Es ist ein sogenannter Kuppler. Es reagiert mit dem sich entwickelnden Farbstoff und erzeugt bestimmte Nuancen, statt selbst Farbe beizusteuern.
Kühle und aschige Töne hängen am stärksten von Kupplern ab. Ohne sie rutschen diese Nuancen ins Warme, und das Ergebnis sieht ganz anders aus als auf der Packung.
Wie PPD wird es in Mengen eingesetzt, die die Kosmetikverordnung vorgibt, und es wurde von den wissenschaftlichen Ausschüssen der EU mehrfach bewertet. Es hat eine Aufgabe, und in kontrollierten Mengen erfüllt es sie gut.
Manche möchten ihre Gesamtbelastung trotzdem gering halten. Wenn das auf dich zutrifft, schau auf das ganze Bild statt auf eine einzelne Zeile. Wie oft du färbst, zählt mehr als ein einzelner Inhaltsstoff.
SLS
SLS, also Natriumlaurylsulfat, ist ein starkes Tensid. Es steckt in vielen Shampoos, weil es gut schäumt und Fett gründlich löst. Beides hilft frisch gefärbtem Haar nicht.
Bei vielen reizt es die Kopfhaut. Außerdem zieht es Pigment schneller aus gefärbtem Haar als ein milderes Reinigungsmittel, sodass die Farbe früher verblasst als nötig.
Dieses hier lohnt sich komplett zu meiden. Prüfe auch Shampoo und Spülung, nicht nur die Farbe, denn dort versteckt es sich meistens.
Parabene
Parabene sind Konservierungsstoffe. Sie verhindern, dass Bakterien und Schimmel im Produkt wachsen. Das ist eine echte Aufgabe, die irgendetwas übernehmen muss.
Die Sorge ist, dass sie über die Haut aufgenommen werden und manche von ihnen schwach östrogenähnlich wirken. Die Forschung ist nicht abgeschlossen, und Behörden erlauben sie weiterhin in begrenzten Mengen.
Trotzdem gibt es gute Alternativen, und es spricht wenig dafür, sie in Kauf zu nehmen. Das ist der zweite Stoff, den du komplett meiden solltest.
Deckt Haarfarbe ohne Ammoniak graue Haare ab?
Ja, solange sie dauerhaft ist. Das ist die Frage, die uns am häufigsten gestellt wird.
Graues Haar hat sein Pigment verloren. Es ist außerdem gröber und weniger porös und nimmt Farbe darum langsamer an als der Rest. Eine Tönung wäscht sich einfach wieder heraus, und das Grau kommt zurück.
Eine dauerhafte ammoniakfreie Farbe wirkt anders. Sie legt Pigment im Haar ab, und dort bleibt es. Der niedrigere pH-Wert bedeutet, dass sie sich Zeit lässt. Lass sie darum die volle Einwirkzeit einwirken, die in der Anleitung steht.
Ist mehr als die Hälfte deines Haars grau, wähle eine Nuance nahe deiner Naturfarbe. Das Ergebnis wirkt dann viel gleichmäßiger. Hier findest du unser gesamtes Nuancensortiment.
So wird das Ergebnis zu Hause am besten
Ein paar Gewohnheiten machen mehr aus als die Wahl des Produkts.
Fang mit ungewaschenem Haar an. Die natürlichen Öle schützen die Kopfhaut ein wenig.
Bleib in einem Abstand von zwei Nuancen zu deiner eigenen Farbe. Größere Sprünge sehen zu Hause selten natürlich aus.
Teile das Haar ab und fang am Ansatz an. Der Ansatz entwickelt sich schneller, weil die Kopfhaut wärmt.
Nutze die volle Einwirkzeit. Zu frühes Ausspülen ist der häufigste Grund, warum Farbe schon nach Wochen verblasst.
Wasch danach mit einem farbschonenden Shampoo. Sulfate ziehen Pigment schnell heraus, und die ganze Mühe läuft den Abfluss hinunter.
