El amoniaco lleva más de un siglo en los tintes. Funciona, pero es agresivo. Cada vez más marcas lo dejan fuera, y la palabra "sin amoniaco" aparece en muchas cajas. Conviene saber qué significa eso en realidad.
Qué hace el amoniaco en el tinte
El color tiene que entrar en el pelo para durar. La capa exterior, la cutícula, está lisa y cerrada. El amoniaco sube el pH y la abre a la fuerza. Así el pigmento llega al córtex, que está debajo, y allí se queda.
El problema es lo que pasa por el camino. Un pH alto hincha el pelo y le quita humedad. Una vez que la cutícula se ha abierto así, rara vez vuelve a cerrarse del todo. Por eso el pelo teñido puede acabar áspero y seco.
El amoniaco también tiene ese olor fuerte que casi todo el mundo conoce de la peluquería. Puede escocer en el cuero cabelludo y hacer llorar los ojos.
Por qué las marcas lo están dejando
Dos cosas han cambiado. La gente lee los ingredientes, y las alternativas han mejorado.
La mayoría de fórmulas sin amoniaco usan etanolamina. Hace el mismo trabajo con un pH más bajo. El color dura igual, pero el pelo lo pasa mejor y el olor es mucho más suave.
La etanolamina no es magia. Sigue siendo un producto químico y también abre la cutícula. Simplemente lo hace con más delicadeza.
Sin amoniaco no es lo mismo que natural
Aquí es donde las etiquetas confunden. Las dos expresiones suelen ir juntas, pero no significan lo mismo.
Sin amoniaco te dice que falta un ingrediente. No dice nada del resto de la fórmula. Un tinte puede no llevar amoniaco y llevar SLS o parabenos, que son los dos que de verdad conviene evitar.
Natural es aún más vago. En cosmética no existe una definición legal de esa palabra. Una marca puede imprimirla en la caja con muy poco detrás.
Luego está la henna, que sí es vegetal. Funciona de otra manera. La henna recubre el pelo en lugar de cambiarlo por dentro. Cuesta mucho quitarla y puede reaccionar mal con otros tintes. Sobre canas suele virar a tonos anaranjados o verdosos.
Así que si buscas color duradero que cubra las canas, un tinte vegetal no suele ser la respuesta. Lo que quieres es un tinte permanente con una lista de ingredientes más corta y limpia. Ese es el punto medio que casi todo el mundo busca en realidad.
Qué hacen realmente los ingredientes
Dale la vuelta a la caja y la lista puede intimidar. Casi todo tiene una función. Esto es lo que significan los nombres principales y cuáles conviene evitar de verdad.
Amoniaco
El amoniaco es el alcalinizante de la mayoría de tintes clásicos. Su trabajo es subir el pH para que la cutícula se abra y entre el pigmento. Lo hace rápido y de forma fiable, y por eso se ha usado tanto tiempo.
El precio es el pH en sí. A ese nivel el pelo se hincha, pierde humedad y luego le cuesta cerrarse bien. El olor es la otra parte que casi todos notan.
La etanolamina hace lo mismo con un pH más bajo. El color se revela igual de bien, pero el pelo sufre menos por el camino. Ese cambio es el que han hecho la mayoría de fórmulas suaves.
PPD
El PPD, o parafenilendiamina, es lo que hace que el color permanente sea permanente. Es una molécula pequeña que entra en el pelo y allí se convierte en otra más grande. A partir de ese momento el color ya no se va lavando.
Importa sobre todo en los tonos oscuros. Sin PPD o algo parecido, los castaños profundos y los negros perderían intensidad en pocas semanas. Casi todos los tintes permanentes del mercado dependen de él.
El PPD es también la causa más frecuente de reacciones alérgicas a los tintes. Conviene saberlo, sin alarmarse. Las reacciones no son habituales, pero ocurren, y la sensibilidad puede aumentar poco a poco con los años.
Es un ingrediente regulado. Las cantidades máximas están fijadas por ley y las revisan comités científicos antes de que el producto llegue a la tienda. La precaución sensata es sencilla. Haz una prueba de sensibilidad 48 horas antes de teñirte, siempre, incluso con un producto que llevas años usando. Tratamos el tema entero en nuestra guía sobre el PPD en el tinte de pelo.
Resorcinol
El resorcinol trabaja junto al PPD. Es lo que en el sector se llama un copulante. Reacciona con el colorante que se está revelando y produce tonos concretos, en lugar de aportar color por sí mismo.
Los tonos fríos y ceniza son los que más dependen de los copulantes. Sin ellos esos tonos se van hacia el cálido, y el resultado no se parece a la foto de la caja.
Igual que el PPD, se usa en las cantidades que fija la normativa cosmética, y los comités científicos de la UE lo han evaluado varias veces. Tiene una función, y en cantidades controladas la cumple bien.
Aun así, hay quien prefiere reducir su exposición general. Si es tu caso, mira el conjunto en lugar de una sola línea de la etiqueta. La frecuencia con la que te tiñes importa más que cualquier ingrediente suelto.
SLS
El SLS, o lauril sulfato de sodio, es un detergente fuerte. Está en muchos champús porque hace mucha espuma y arrastra la grasa con eficacia. Ninguna de las dos cosas ayuda al color recién hecho.
A mucha gente le irrita el cuero cabelludo. Además saca pigmento del pelo teñido más rápido que un limpiador suave, así que el color se apaga antes de lo que debería.
Este conviene evitarlo del todo. Revisa también el champú y el acondicionador, no solo el tinte, porque ahí es donde suele esconderse.
Parabenos
Los parabenos son conservantes. Impiden que crezcan bacterias y moho en el producto, y eso es un trabajo real que algo tiene que hacer.
La preocupación es que se absorben por la piel y que algunos imitan débilmente al estrógeno. La investigación no está cerrada, y los reguladores siguen permitiéndolos en cantidades limitadas.
Aun así, existen buenas alternativas y hay pocos motivos para aceptarlos. Este es el otro que conviene evitar del todo.
¿El tinte sin amoniaco cubre las canas?
Sí, siempre que sea permanente. Es la pregunta que más nos hacen.
Las canas han perdido su pigmento. Además son más gruesas y menos porosas, así que absorben el color más despacio que el resto del pelo. Un tinte semipermanente se lava y las canas vuelven a verse.
Un tinte permanente sin amoniaco funciona de otra manera. Deposita pigmento dentro del pelo y allí se queda. El pH más bajo hace que tarde un poco más, así que déjalo actuar todo el tiempo que indiquen las instrucciones.
Si tienes más de la mitad del pelo con canas, elige un tono cercano a tu color natural. El resultado queda mucho más uniforme. Puedes ver toda nuestra gama de tonos aquí.
Cómo conseguir el mejor resultado en casa
Unos cuantos hábitos marcan más diferencia que el producto que elijas.
Empieza con el pelo sin lavar. Los aceites naturales protegen un poco el cuero cabelludo.
No te alejes más de dos tonos de tu color. Los saltos grandes rara vez quedan naturales en casa.
Separa el pelo por mechones y empieza por la raíz. La raíz se revela antes por el calor del cuero cabelludo.
Deja actuar todo el tiempo indicado. Aclarar antes de tiempo es el motivo más común de que el color se vaya en pocas semanas.
Lava después con un champú apto para pelo teñido. Los sulfatos arrastran el pigmento deprisa, y todo ese cuidado se va por el desagüe.
